Nachdem ich bereits einen allgemeinen Artikel zum Thema Konzertfotografie geschrieben habe, möchte ich in diesem auf die Kameraeinstellungen eingehen. In diesem Beitrag werde ich meine Herangehensweise schildern, was nicht unbedingt heißen soll, dass man das nicht auch anders machen kann. Für mich hat es sich jedenfalls so bewährt.

Der M-Modus

Da die Belichtungsmessung der Kameras bei dem schnell wechselnden Licht oft überfordert sind und zu einer zu langen Belichtungszeit tendieren, sind diese für mich nicht zu gebrauchen. Ich stelle die Belichtungs-Parameter in folgender Reihenfolge ein:

Als erstes wähle ich eine weit offene Blende, je nach Objektiv ist das 2.8 oder, wenn es einmal sehr dunkel ist, kann das auch 1.4 sein.

Den ISO-Wert wähle ich derart, dass die resultierenden Belichtungszeiten noch aus der Hand zu halten sind und keine Bewegungs-Unschärfe entsteht. ich starte meist bei ISO 800, und erhöhe, wenn es die Situation erfordert, auf ISO 1600 oder in Ausnahmefällen bis zu ISO 3200. Lieber nehme ich etwas höhere ISO-Werte, als dass mir ein Foto entgeht. Da ich oft mit einer Blende von ungefähr 2.0 arbeite, komme ich aber die meiste Zeit mit ISO 800 oder 1000 aus.

Die Belichtungszeit bleibt dann als letzter Parameter übrig und ergibt sich aus den bereits bestimmten Blenden- und ISO-Werten. Diese versuche ich, je nach Brennweite und Bewegung auf der Bühne, nicht zu lange lange zu halten, um nicht zu verwackeln und Bewegungen einzufrieren.

Lasst euch nicht vom selbst einstellen abschrecken, die Belichtungswerte schwanken eigentlich viel weniger, als man sich das vorstellt, und man bekommt recht schnell ein Gefühl für die passenden Werte.

RAW oder JPEG?

Über die Vorteile von RAW gegenüber JPEG kann man lange diskutieren. Ja, RAW ist wirklich toll, da man nachträglich viel mehr noch in der Bearbeitung machen kann. Viele werden das jetzt nicht nachvollziehen können und den Kopf schütteln, aber zumindest bei Konzertfotos verwende ich zu 99% das JPEG-Format, da es für mich in diesem Fall meistens ausreichend ist. Die kleineren Dateigrößen machen den ganzen Workflow nach dem Konzert für mich deutlich schneller.

Autofokus

Ein gut sitzender Fokus-Punkt ist oft entscheidend für ein gelungenes Bild, daher auch ein paar Worte zum Autofokus. Bei bewegenden Motiven eignet sich der kontinuierliche Autofokus sehr gut (AI-Servo bei Canon). Ich habe bei mir den Autofokus nicht am Auslöser, sondern auf einer Separaten Taste gesetzt. Möchte ich nur einmal Fokusieren und dann gleich auslösen, dann lasse ich die AF-Taste los und drücke anschließend ab. Bewegt sich das Motiv jedoch nach vor oder zurück, dann halte ich die AF-Taste beim Auslösen gedrückt, wodurch auf die Bewegung bis zum Auslösen reagiert wird. Das hat den Vorteil, dass ich die Kamera nicht zwischen dem One-Shot und dem AI-Servo Modus ständig umschalten muss, denn dafür ist keine Zeit übrig.

Serienbild-Modus

Oft versuche ich bei einer Bewegung mehrere Fotos zu machen, um mir anschließend das beste auszusuchen. Dazu nutze ich den Highspeed-Serienbild-Modus, bei welchem solange der Auslöser gedrückt bleibt durchgehend Fotos gemacht werden.

Sonstiges

Blitz wird selbstverständlich keiner verwendet.  Habe ich sonst etwas vergessen? Macht ihr das auch so wie ich, oder anders, und wenn ja, warum?